Статьи
+7 965 357 95 50
info@riamoda.ru
Выставка-презетация Sport Casual Moscow сезона осень-зима 2021/22 пройдет 25-27 января 2021 года Рейтинг@Mail.ru

Величайшие дизайнеры, которые изменили наши представления о форме в одежде

2012-03-14 09:23:37

28 февраля 2012 г. в рамках прошедшей выставки «Текстильлегпром» состоялась лекция известного аналитика моды Татьяны Кулахметовой «Архитекторы моды. Семь дизайнеров, изменивших наши представления о форме в одежде», организованная ООО «РЛП-Ярмарка». Профессиональное раскрытие темы, информативный иллюстративный материал позволили присутствующим почувствовать себя приобщенными к истокам поиска модных форм современной одежды. Аналитик моды ИА «РИА Мода» Елена Лерман кратко излагает основные моменты увлекательной лекции Татьяны Кулахметовой. 

Начав лекцию с творчества Мадлен Вионне (1876-1975), Татьяна Кулахметова отметила, что мастер предпочитала создавать свои модели методом наколки на манекенах в половину роста человека. С 11 летнего возраста девочка постигала азы портновского искусства, в 17 лет была признанным профессионалом, а в 20 лет открыла собственное ателье.

Обладая математическим складом ума и трехмерным видением, она не рисовала, а, как скульптор, лепила свои модели в объеме. Без перебоев модный дом Мадлен Вионне смог заработать лишь в 1918 году, а в 1920-х годах революционные разработки мастера вошли в моду. Постепенно от простых геометрических форм Вионне перешла к экспериментам с кроем «по косой». Любимым приемом автора было формирование платья из одного куска ткани, что требовало дополнительного инструктажа клиенток о способе ношения ее удивительных шедевров. Вионне не обладала талантом колориста, все ее модели изготавливались в ограниченной гамме цветов, но величайшая перфекционистка добивалась непревзойденного качества исполнения сложнейших конструктивных решений.

В конце 20-х годов прошлого столетия Вионне увлекается идеей драпировок, рассматривая в качестве идеала античные формы одежды. Благодаря сотрудничеству с лионскими производителями тканей, в ее распоряжении оказывались уникальные полотна шириной до 2,0 метров, в том числе и самые модные смески с вискозой. Так замечательное платье «Барельеф» 1931 года было выполнено по мотивам Луврского барельефа танцующей нимфы. Грандиозный успех драпированных платьев сделал Мадлен Вионне ведущим модельером 30-х годов.

Вионне первой стала широко использовать плиссировку и придумала оформление лифа из двух бретелей, завязывающихся на шее. В 1938-39 годах, увлекшись силуэтами XVIII века, Вионне разрабатывает приталенные платья с широкой юбкой, что послужило основой для создания new look Кристьяна Диора. Однако в 1939 году модный дом Мадлен Вионне был закрыт и только в 1970-х годах многочисленные выставки напомнили о вкладе выдающегося мастера в конструирование и технологию изготовления женской одежды.

Татьяна Кулахметова, фотография Натальи Лапиной (Бухониной), ИА «РИА Мода».

Следующим дизайнером, на творчестве которого остановилась Татьяна Кулахметова, был Кристобаль Баленсиага (1895-1972), гения изысканного минимализма. Открыв свой модный дом в 30-х годах ХХ века в Испании, модельер в 1938 году переезжает в Париж. Баленсиагу принято считать оппонентом Диора. Еще в 1939 году он создает богато декорированное платье «Инфанта» с приталенным лифом и объемной юбкой. Мастер в своей работе постоянно обращался к костюмам придворной знати и национальной одежде Испании.

Во время Второй мировой войны модный дом был закрыт, а после освобождения Парижа от нацистов Кристобаль Баленсиага возобновил свои эксперименты с формой рукава и оптическими иллюзиями, играя с прилегающим силуэтом и объемом в одном и том же изделии. Предлагая своим клиенткам роскошные формы пальто, он не забывал свободным воротником подчеркнуть тонкую шею, а укороченные рукава всегда демонстрировали изящные запястья, увенчанные драгоценными браслетами.

Большой ценитель живописи, Баленсиага был виртуозом цвета, но предпочитал работать с плотными тканями, что сделало его королем пальто. Путем многократной тепловой обработки деталей кроя мастерам модного дома Баленсиаги удавалось добиться идеальной посадки изделий на фигурах заказчиц. Даже линия низа, приподнятая спереди, так любимая мастером, поражает своей гармоничной «кривизной». Модели Кристобаля Баленсиаги и сегодня выглядят актуально, дело в том, что он не следовал современной моде, а шел с ней в параллельном направлении. Изобретя силуэт baby doll, и перейдя к монашескому минимализму последних творений, Баленсиага закрывает свой модный дом в 1968 году, переадресовав клиентов к Живанши. Мастер не видел больше перспективы для свой работы, заявив, что высокая мода умерла.

Следующее имя дизайнера мало знакомо широкой публике, однако Татьяна Кулахметова подчеркнула значимую роль в развитии моды американского скульптора одежды Чарлза Джеймса (1906-1978). Этот факт может показаться удивительным, но популярности стеганых форм одежды мы во многом обязаны этому замечательному изобретателю. Его «пневматический» жакет 1937 года, выполненный из белого атласа, набитого ватой, можно и сегодня рассматривать как образец смелости автора и высочайшего мастерства исполнения. Несмотря на причудливые извивы выстеганных объемных деталей переменной плотности, Джеймс достигал идеальной посадки нарядного жакета. Казалось бы, стеганая вещь должна скрывать формы тела, однако мастерский крой подчеркивает форму изящной женской фигуры.

Чарлз Джеймс сочинял свои конструкции, трансформируя элементы кроя из одного в другой. В 1953 году мастер создает абстрактное черно-белое платье «Четырехлепестковый клевер». Но самую большую популярность дизайнеру приносит серия его бальных платьев с круговой драпировкой. Самые богатые и знаменитые терпеливо дожидались своей очереди на платье от Джеймса, изготовление которого иногда затягивалось на несколько месяцев. Одним из ярчайших примеров этого архитектурного совершенства из ткани является платье «Бабочка» 1955 года. Удивительная конструкция верхнего платья скрывала не менее захватывающее инженерное сооружение. Современные исследователи секретов мастерства Чарлза Джеймса прибегали к использованию рентгеновских лучей, чтобы понять строение этого фантастического каркаса, вес которого достигает нескольких килограммов, однако повторить подобное так и не смогли. Но время уникальных кутюрье, творящих для клиентов с безграничным бюджетом, неминуемо сокращалось, уступая поколению новых реформаторов одежды.

Следующим модельером, повлиявшим на формообразование одежды, стал Пьер Карден (1922), которого Кулахметова называет «Ле Корбюзье от моды». Открыв свое ателье мужских костюмов, Карден представляет первую коллекцию в 1957 году. Модельера привлекает исследование необычных форм одежды. В 1960 году отмечается перелом в мировоззрении Кардена, когда он первым открывает бутики в Японии и Китае и начинает производство одежды под своим именем по лицензии. Полет Гагарина в космос породил целое направление в искусстве, кинематографе, моде и промышленном дизайне. Космическая тема нашла свое самое яркое отражение в коллекциях Пьера Кардена. Металлизированные ткани, пластик, шляпы-шлемы, плотные колготки и чулки-сапоги – вот, не полный список хитов коллекций прославленного мастера. Также Карден первым решается использовать манекенщиц неевропейского типа и создает удивительные модели на основе круга и треугольников.

В 1968 году он создает фетишистскую коллекцию из минималистичных конструкций со вставками из винила и смелыми аксессуарами. Он обожал исследовать свойства синтетической одежды. В том же 1968 году он потрясает мир своим платьем «Яичная коробка», где методом термопрессования добивался трехмерного эффекта отделки, сохраняющегося после стирки. В 1970-х годах Карден обращает внимание на джерси и создает новые формы из трикотажного полотна с помощью металлических кругов.

В середине ХХ века Роберто Капуччи (1929 г.р.) входил в десятку лучших дизайнеров Италии, но с 1980 года перестал показываться на Неделях моды, предпочитая демонстрировать свои работы в музеях и художественных галереях. Интерес привлекает его вечернее пальто в стиле оп-арта с капюшоном и манжетами из перьев. Предпочитая работать с шелком, он широко использует жесткие ткани и плиссировку. Фантастичны его многоцветные платья, созданные из шелковых полос, поражающие сложностью многослойной формы. Его творчество оказало большое влияние на дизайнеров 1990-х годов.

Далее в моде, как отмечает Татьяна Кулахметова, наступает эра «эстетики несовершенства», одним из ярчайших представителей которой является японская художница Рей Кавакубо (1942). Как и Вивьен Вествуд, Кавакубо создает формы вокруг женского тела. Основав в 1970 году свою марку Comme des Garsons, она в 1982 году потрясла журналистов своей коллекцией с рваными деталями, вывернутыми на изнанку швами, необработанными краями, всклокоченными волосами и размазанным агрессивным гримом. Для публики, привыкшей за время благополучных 1980-х годов к блеску и показной роскоши, это был настоящий шок.

Кавакубо широко использует элементы национального японского костюма в своих инновационных разработках. Визитной карточкой бренда становятся ассиметрия и эффект оригами, которые в сочетании с непривычными формами одежды сформируют новый стиль, названный «японским деконструктивизмом».

Кавакубо – последовательный концептуалист, создающий визуальную среду, которую следует воспринимать эмоционально. Следуя японской традиции изготовления одежды из резаной бумаги, дизайнер создает серию платьев из полиэстра и вискозы с перфорацией. В 1994 году новым экспериментом явилось платье из «вареного» нейлона, спереди закрученного в форме трубы, что создает ощущение тревоги и напряжения. В 1995 году создается коллекция с использованием турнюра, а в 1997 году выходит «Горбатая» коллекция из стрейч-нейлона с «пуховыми» подушечками. Несмотря на экстремальность заявленных работ, Кавакубо является успешным дизайнером, представляя свои творения в нескольких линиях марки.

Последним выдающимся реформатором формы одежды в списке Татьяны Кулахметовой числился концептуалист Хуссейн Чалаян (1970). Выпускник знаменитого лондонского колледжа Святого Мартина 1993 года Чалаян заявил о себе смелой коллекцией из ткани, напоминающей бумагу. Далее следовали эксперименты с идеальными атласными платьями, которые были безжалостно зарыты в землю вместе с металлической стружкой. Результат разложения шелка в сочетании с окисью железа произвел неизгладимое впечатление на модное сообщество.

В 1994 году он представляет деревянный корсет, а в 1998 году – радиоуправляемую накидку Panoramic. Чалаян начинает выставлять свои модели-трансформеры в музеях в виде арт-перформансов. Он может создавать женскую одежду из обивки мебели или трансформируя стол в многоярусную юбку.

В 2000 году Чалаян потрясает своей коллекцией скульптурных платьев из множества нашитых оборок, где как садовник придает моделям желаемую форму.

В коллекции 2003 года под названием «Очевидная участь» дизайнер вдохновляется тесьмой-молнией и различными материалами, создавая романтичные розы. Летняя коллекция 2007 года была опять посвящена трансформации деталей одежды радиоуправляемым способом. На глазах у зрителей дизайнер увеличивал размер шляпы и раздвигал секции юбки. В 2009 году Чалаян увлекся расписыванием силикона.

Как справедливо отмечает Татьяна Кулахметова: «Вопросы формообразования в одежде носят ключевой характер для творцов моды. Поиск новых форм и способов их создания - та ось, вокруг которой и происходит развитие моды. Лишь немногие дизайнеры способны совершить открытия в этой сфере, однако именно они задают вектор, вдоль которого движутся все остальные, включая разработчиков промышленных коллекций».

Татьяна Кулахметова, фотография Натальи Лапиной (Бухониной), ИА «РИА Мода».

Напомним, что Т. Кулахметова читает лекции не только по дизайну, теории и истории коммерческой моды, но и менеджменту и маркетингу. Кулахметова является писателем, она автор книги «Стильные штучки супердевочки» и соавтор книг И. Балдано «Мода ХХ века. Энциклопедия» и «Женщине на каждый день». Окончила Московскую государственную текстильную академию. Много лет преподавала в Московском государственном университете технологии и дизайна на кафедре дизайна. Сотрудничала с Fashion Consulting Group, читала лекции в Высшей школе экономики на курсе «Менеджмент и коммуникации в индустрии моды». Преподает в Институте репутационных технологий Art & Image и в Центре развития гуманитарных технологий управления МГУ им. М. В. Ломоносова. Имеет многочисленные публикации в журналах Fashion Collection, «Индустрия моды», «Модный магазин», Fashion Business, «Текстильная промышленность», др. На протяжении последних восьми лет проводит семинары по актуальным тенденциям моды на сезон и на год вперед.

По сообщению руководителя деловой программы Федеральной ярмарки «Текстильлегпром» Веры Туговой лекции Татьяны Кулахметовой станут постоянными на ярмарке. 
Следующая лекция Татьяны Кулахметовой «Фабрики, универмаги, куртизанки. Как формировалась современная мода» состоится 25 сентября 2012 г. в рамках 39-ой Федеральной ярмарки «Текстильлегпром».

Фотографии Натальи Лапиной (Бухониной), ИА «РИА Мода».
«« Предыдущая Все статьи 1 «« 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Следующая »»
55-я федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром» пройдет в Москве с 16-19 февраля 2021 года
© RIA Moda 2010-2020 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте